Het mysterie van de Visman, het door Gaudí ontworpen huis en de eindeloze landschappen van Cantabrië

Ik zou kunnen beginnen met die herfstzaterdagmiddag, net aangekomen in Cantabrië , de autonome regio in het groene noorden van Spanje. Een zonnige middag in Santander, prachtig, zonder een zuchtje wind. Zigzaggend tussen de bouwwerkzaamheden die het voormalige hoofdkantoor van Banco Santander omvormen tot een culturele ruimte, kom ik uit op de boulevard en de Pereda-tuinen . Het lijkt erop dat alle inwoners van Santander hetzelfde idee hadden, aangemoedigd door het mooie weer, want ze wandelen, fietsen, vullen de terrassen van de cafés en terrasjes. En staan ​​in de rij bij de ijssalons .

Bijna iedereen loopt er langs met een ijsje in de hand, en ik kan niet anders bedenken dan meedoen. Recht tegenover de baai vind je Capri, een van de beroemdste ambachtelijke ijssalons van de stad, samen met Regma en Monerris.

Een feit om het panorama met nog meer genegenheid te bekijken, terwijl u geniet van een klein glaasje bijvoorbeeld aardbei en, een meer lokale smaak, Lebaniega-crème met orujo: merkwaardig genoeg is de baai van Santander, die van uiterlijk verandert afhankelijk van het licht en de wind, op het zuiden gericht en behoort tot de Club van Mooiste Baaien ter Wereld.

Ook de opvallende architectuur en het schubbige profiel van het Botín Centre - een achternaam die veel gewicht in de schaal legt in de stad; Ana Botín is de vierde generatie aan het hoofd van Banco Santander - dat naast kunst ook een mooi uitzicht biedt vanaf het gratis toegankelijke terras (de externe lift verrast met een geluidswerk van de Brit Martin Creed).

Kunst heeft een grote impact in Santander , want daar zijn ze bezig met de verbouwing van het oude gebouw van de Bank van Spanje tot hoofdkantoor van het Reina Sofía Nationaal Kunstmuseum.

Tussen deze eerste stappen door de stad, die worden toegevoegd aan een tocht door regio's als Trasmiera, de Pasiegos-valleien, de Centrale Kust en de laatste zonsopgang, een paar dagen later, bij de Parador de Fuente Dé, in Liébana (twee uur rijden met de auto), kruipt Cantabrië in lichaam en geest... al begint het met de maag .

Elke lunch en elk diner is een voortdurende parade van smaken .

Een paar ansjovisjes, een paar kabeljauwhaasjes met een sausje om brood in te dippen, een stoofpotje met uitzicht op de bergen, een paar gegrilde sint-jakobsschelpen, een heekfilet, een paar Liébana-kazen of een paar runderwangen.

Elk ingrediënt en elk gerecht vertelt u een stukje Cantabrië .

Of het nu in een restaurant met een Michelin-ster is als La Casona del Judío , waar Sergio Bastard speelt met smaken, kleuren en vormen, of in een restaurant als Cenador del Capitán in Potes , waar Wences ons verwelkomt met noedelsoep en de beroemde Lebaniego-stoofpot (kikkererwten, ossenstaart, chorizo, rib, bloedworst, spek en kool), de Tudanca-rib (inheems runderras; 18 uur gegaard op lage temperatuur) en voor een goede spijsvertering na het feest serveert hij "portthee", bereid met een bergbloem en de magische toets van orujo.

De toeristische slogan "Infinite Cantabria" lijkt perfect te passen. Want als ik fragmenten van mijn reis samenvoeg, word ik meteen geconfronteerd met een overweldigend panorama. Tussen platteland en stad, tussen bergen en zee; tussen stranden en grotten (die gebruikt worden voor het rijpen van ambachtelijke kazen en die waar prehistorische kunst bewaard wordt). Met woorden die boekdelen spreken, zoals die eindigen op -uco/uca —escapaduca, pequeñuco, tierruca —verkleinwoorden die genegenheid uitdrukken. Of die dingen beschrijven die in Cantabrië gebeuren, zoals die fijne, aanhoudende regen, chirimiri of calabobos .

En het constante, diepe, vochtige, glanzende groen dat de prachtige, golvende geografie kleurt.

De wandeling in Santander, die begon bij de prachtige baai, gaat verder met een rondleiding over de oostelijke markt, het Porticada-plein, de kathedraal en langs de herinnering aan de brand van 1941 (die ook wel de "Andalusische brand" wordt genoemd, omdat deze in de straat Cadiz ontstond en zich door de zuidenwind naar de straat Sevilla verspreidde).

We passeerden de stranden met hun merkwaardige namen , zoals "stranden van de gevaren", vanwege de aanvallen van piraten, of "stranden van de bikini's", omdat mensen de eerste vrouwen in dat kledingstuk gingen bekijken: het Magdalenapaleis, El Sardinero en de vuurtoren van Cabo Mayor.

Lang voordat er bikini's bestonden, werden deze stranden gebruikt voor 'golfbaden '. Dit was halverwege de 19e eeuw mode onder de adel en werd gepromoot door Koningin Elizabeth II. Op medisch advies zocht zij verlichting voor haar huidproblemen.

Het iconische Magdalenapaleis , waar koning Alfonso XIII en koningin Victoria Eugenie tussen 1913 en 1913 hun zomers doorbrachten – en ook genoten van de zeebaden – is eigendom van de gemeenteraad van Santander. Het herbergt een universiteit, een congrescentrum en, opmerkelijk genoeg, kan het gereserveerd worden voor bruiloften (alleen de ja-woordceremonie; niet de receptie). Er is een gedeelte dat zorgvuldig beschermd is tegen nieuwsgierige blikken, gereserveerd voor regerende vorsten, mochten ze op bezoek willen komen.

In Liérganes is het eerste wat je ziet het bucolische beeld van de oude brug , waar we wel duizend foto's van hebben gemaakt (let op de prachtige tuin die erachter ligt; de eigenaar weet vast en zeker dat die er op mobiele telefoons over de hele wereld prachtig uitziet).

De brug, de rivier de Miera en de molen maken deel uit van het verhaal van de Visman , wiens standbeeld op een van de oevers staat: Francisco de la Vega was een roodharige, onsociale jongen die graag zwom, geboren rond 1660.

Op een avond in Bilbao, waar zijn moeder hem naartoe had gestuurd om te werken, stortte hij zich in de riviermonding en niemand heeft ooit nog iets van hem gehoord. Toen men hem dood waande, dook hij vijf jaar later weer op in Cádiz (aan de andere kant van Spanje, in het zuiden). Het eerste wat hij zei toen ze hem, verstrikt in visnetten, uit het water haalden, was "Liérganes", dat nu een van "De Mooiste Dorpen van Spanje" is.

Een ander Cantabrisch dorp dat voor deze groep "mooie" dorpen is uitgekozen, is Santillana del Mar. Het is klein, geplaveid en alleen voor voetgangers toegankelijk, met historische gebouwen zoals de collegiale kerk uit de 12e eeuw, of de gebouwen rond de Plaza Mayor, zoals het stadhuis, de Torre Don Borja, de Casa del Cura met zijn met bloemen gevulde balkons, de Torre del Merino en de Parador Gil Blas, een 17e-eeuws landhuis met kamers die uitkijken op het plein.

Naast de eeuwenoude stenen en muren, nodigen merkwaardige letters die het woord "Liefde" vormen bezoekers voortdurend uit om foto's te maken.

"Het bord is van de bruiloft van mijn zus, 15 jaar geleden", zegt Elena, die samen met haar man Carlos de Mitupiasas-winkel op Plaza Mayor bezit - waar de letters zich bevinden - en, sinds Pasen, de Amor-winkel 200 meter verderop, op Gándara 3, waar ze verkopen wat ze maken van leer, keramiek, hout, linnen of katoen.

"Op de bruiloft legden we die liefdesbrieven in de tuin, en een tijdje later bedacht ik dat ze er geweldig uit zouden zien op de stenen bank (bij de ingang van de winkel) en de aandacht zouden trekken van voorbijgangers ." Het succes van het bord, "met zoveel emotionele betekenis", zette hen ertoe aan om ook T-shirts en andere items met die letters te produceren.

We vervolgen onze tocht naar de prachtige steden: Potes, de hoofdstad van de regio Liébana, telt 1540 inwoners en het bestaan ​​ervan werd al in de 8e eeuw gedocumenteerd. Het is een plek om rustig te slenteren langs straten, bruggen, bogen en met bloemen versierde balkons.

Het is tevens het startpunt voor een bezoek aan het klooster van Santo Toribio , waar de Lignum Crucis , het grootste fragment van het Ware Kruis, zich bevindt en pelgrims op de Lebaniego-route trekt. Wie naar de kabelbaan van Fuente Dé in het Nationaal Park Picos de Europa gaat, komt ook door Potes.

Heel dichtbij, op 15 minuten rijden, ligt Mogrovejo , een dorp met 40 inwoners en de setting voor Heidi, de film uit 2015. We arriveerden toen het licht begon te regenen, maar het regende al na een paar minuten heviger. De stille, lege en natte straten zijn vaak betoverend vanwege de aanblik van de karakteristieke middeleeuwse toren die zich aftekent tegen het bergachtige landschap.

Mensen zijn niet op straat, maar wel in de enige bar die er is. Wat kaas, een goed gesprek en de regen – het noorden is niet voor niets groen.

Tot slot twee ansichtkaarten, op verschillende geografische locaties, maar verenigd door passie en dromen.

Comillas verrast bezoekers met zijn monumentale architectuur en vooral met Gaudí's El Capricho .

Met Aldo als gids verdiepten we ons in de geschiedenis van het modernistische landhuis.

In opdracht van Máximo Díaz de Quijano, een rijke man die zijn fortuin verdiende op Cuba, ontwierp Antonio Gaudí dit huis op 30-jarige leeftijd "in de toonsoort G", niet alleen vanwege de 6916 zonnebloemen die de buitenkant bedekken, maar ook omdat elke kamer zo is gepositioneerd dat hij optimaal profiteert van de zon en het licht. Natuur en muziek staan ​​centraal in het ontwerp.

Volgens de officiële geschiedenis is Gaudí hier nooit geweest, maar zou hij dit alles van een afstand hebben kunnen doen? Wat Máximo betreft, hij kon slechts enkele dagen genieten van zulke verfijnde details : in 1885 keerde hij ziek terug van een reis, onderbrak de laatste werkzaamheden aan het huis om uit te rusten... en stierf een week later.

Nadat het huis van hand tot hand was gegaan en er zelfs een restaurant in was gevestigd, is het nu een museum waar u de architectuur en het genie van Gaudí kunt ontdekken.

Van de architectonische droom tot de landelijke droom van Aitor en Sarah , te midden van groene bergen, koeien en hutten verspreid over de Pasiegos-valleien .

Hij verspreidt geluk via zijn bedrijf , La Lleldiría , dat zich toelegt op ambachtelijke kazen, fermenten (vandaar de naam, die afkomstig is van lleldar, fermenteren) en het redden van de gewoontes van Pasiego.

Hij, Spaans, tot een paar maanden geleden civiel ingenieur. Zij, Amerikaans, psycholoog en lerares Engels. Ze werden bij elkaar gebracht door hun liefde voor en passie voor het maken van kaas met melk van de koeien van hun buren, die traditioneel boeren, een familiebedrijf runnen. Een kleine kudde – niet meer dan 20 – en melk van zeer hoge kwaliteit. De namen van hun kazen – Lolo, Siso, Carmina bijvoorbeeld – zijn een eerbetoon aan hen.

Uiteindelijk zaten we weer rond een tafel. Tussen kazen, kombucha (gefermenteerde infusies), mede en augurken, toostend op dromen, die van hen en die van ons. En op de terugkeer.

Santander kan een goed startpunt zijn voor een verkenning van Cantabrië. Retourtickets met Iberia, van Buenos Aires naar Santander met een overstap in Madrid, beginnen bij € 2.242.000 in november en € 2.509.000 voor eind januari.

Om de regio te verkennen, is het ideaal om een ​​auto te huren.

• In Santander biedt het hotel Soho Boutique Palacio de Pombo in november tweepersoonskamers aan vanaf 80 euro (114 euro met ontbijt).

• Parador de Santillana Gil Blas, vanaf € 92,66 voor een tweepersoonskamer in november. Inclusief ontbijt, € 128,36.

• Parador Fuente Dé, in het Picos de Europa Nationaal Park: vanaf 71,40 euro voor een tweepersoonskamer.
• Parador de Limpias, 15 km van Santoña, vanaf 101 euro voor een tweepersoonskamer.

• Botín Centre in Santander. Toegang tot tentoonstellingen (collectie van de Botín Foundation via diverse presentaties en tijdelijke tentoonstellingen), 9 euro.
• Boottocht in Santoña, vanaf 15 euro per persoon.

• Gaudí's Caprice, 7 euro. Kinderen van 7 tot 12 jaar, 3 euro.

• La Lleldiría: rondleidingen, kaasproeverijen en lunches, tussen 12 en 50 euro per persoon.

• La Casona del Judío: gastronomische ervaringen van 120 tot 200 euro per persoon.

• Vast menu in een restaurant in Santillana del Mar, 23 euro. Pakket van 12 sobaos + 1 quesada, 9,5 euro, hetzelfde als een quesada pasiega + een doos van 10 corbatas.

• Parador Fuente Dé: Labaniego-stoofpot, 23 euro; gekonfijte kabeljauw, 24 euro; gestoofd lamsvlees, 25 euro.