Catalonië | Waar Picasso zijn Catalaanse Mona Lisa schilderde

Horta de Sant Joan, Gósol, Cadaqués: Boheemse dorpjes? Nee, Catalaans. Eén daarvan ligt in de wijnstreek, de andere in de bergen en de derde aan de kust. Hoe verschillend ze ook zijn, ze inspireerden de jonge Pablo Picasso alle drie zo enorm dat ze een integraal onderdeel van zijn schilderkunst vormen. “Alles wat ik weet, heb ik geleerd in Horta”, zei hij over een van de plekken. Genoeg reden om een ​​kijkje te nemen en een van de minder bekende delen van Catalonië te verkennen.

Vanuit Barcelona voert de route naar het zuidwesten door het ruige landschap van de Priorat, waar de wijnstokken groeien voor enkele van de beste wijnen van Spanje. Daarna rijden we verder naar Terra Alta. Amandel- en olijfbomen sieren de roodbruine aarde. Tenslotte verschijnt de berg Santa Bàrbara, het symbool van Horta de Sant Joan.

Bij de ingang van de stad staan ​​nieuwe gebouwen die nog niet gepleisterd zijn en er hangen provisorische elektriciteitskabels over de straat. Op Plaça Catalunya, het nieuwe stadscentrum, zitten de terrassen goed gevuld en is het geroezemoes van stemmen onmiskenbaar. In het historische centrum van de stad, rondom de Plaça de l'Església, heerst echter complete stilte. De tijd lijkt stil te staan ​​sinds Picasso hier in 1909 aankwam. Het huis waar ooit Hostal del Trompet gevestigd was, staat nog steeds naast de middeleeuwse arcaden. Er wordt gezegd dat vrouwen uit de omgeving destijds stenen naar het raam hebben gegooid uit protest tegen de schilder die hier op basis van geregistreerd partnerschap met zijn geliefde Fernande Olivier woonde.

Er zijn veel van dergelijke anekdotes over Picasso’s verblijf in Horta. "Als hij niet aan het schilderen was, gingen hij en Fernande naar het café om domino te spelen met de dorpsbewoners", vertelt Elias Gaston, die het Centre Picasso beheert, gevestigd in een voormalig 16e-eeuws ziekenhuis. En dat de aantrekkelijke Parisienne met haar kleurrijke sjaals veel aandacht trok. Picasso bezocht Horta voor het eerst in 1898, toen hij pas zestien jaar oud was. Ziek en depressief keerde hij vanuit Madrid terug naar Barcelona, ​​​​zonder te weten wat hij moest doen nadat hij zijn kunststudie had opgegeven. De uitnodiging van zijn vriend Manuel Pallarès om hem te vergezellen naar zijn geboortedorp kwam precies op het juiste moment. Een paar zomerweken werden acht maanden waarin de jonge Pablo compleet veranderde.

Zelfs de reis ernaartoe is voor hem een ​​openbaring. Vanuit Tortosa moeten hij en zijn vriend veertig kilometer door de Ebrovallei wandelen. Hoe vermoeiend het ook is, de jonge Pablo is er helemaal door gefascineerd. "Zijn hele leven lang zag Picasso deze klim naar de Sierra - het witte water dat ze moesten oversteken, de arenden die hoog in de lucht cirkelden, de wilde zwijnen die in het bos rondscharrelden, de bijna hoorbare stilte van de hooglanden - in een goudkleurig licht", schrijft Picasso-expert John Richardson.

Eenmaal in het dorp verkennen Manuel en Pablo het bergachtige gebied van Els Ports met zijn duizend meter hoge bergtoppen en diepe kloven. Tegenwoordig trekken de bergen bezoekers met hun ecotoerisme. In die tijd was het gebied nog grotendeels onontwikkeld. Dit weerhoudt de jonge kunstenaars er niet van om met doeken en ezels op pad te gaan en enkele weken in een grot te leven. 's Ochtends bereiden ze een stevig ontbijt van rijst, bonen, stokvis en kikkererwten en daarna gaat iedereen aan de slag. Al snel verschijnt er een hele serie tekeningen van Picasso met bomen, herders, geiten en de boerderij Mas del Quiquet, die net als de grot de tand des tijds heeft doorstaan.

De jonge kunstenaars leiden een eenvoudig en gelukkig leven. Later zal Pablo lyrisch zijn over de puurste gevoelens die deze tijd kenmerken. En het mes waarmee hij hier brood, worst of hout sneed, zal hij de rest van zijn leven bewaren. In 1909 keerde hij terug naar Horta om te werken aan de Muntanya Santa Bàrbara, naar het voorbeeld van Cézanne's Montagne Sainte Victoire. Hij bevindt zich midden in het avontuur van het kubisme, waarbij hij de vormen van de berg deconstrueert om ze opnieuw te ordenen en ze te laten samensmelten met het hoofd van zijn geliefde. De facsimile's van zijn werken in het Centre Picasso laten zien wat daarvan het resultaat is.

Eigenlijk wilde Picasso in 1906 terugkeren naar Horta. Maar om een ​​of andere reden werd besloten om naar Gósol te gaan, een bergdorpje driehonderd kilometer noordelijker in de Pyreneeën. Opnieuw maakt hij een diepe crisis door. Hij had maanden in Parijs gewerkt aan een portret van zijn mecenas Gertrude Stein, maar het lukte hem niet om het af te maken. Nu heeft hij nieuwe inspiratie nodig. Eind mei reist hij met Fernande eerst naar Barcelona en van daaruit naar de Pyreneeën. Eenmaal aangekomen in Guardiola de Berguedà vervolgen de twee hun acht uur durende reis met een ezel- en muilezeldrijver. Tegenwoordig duurt het nog maar een half uurtje om er met de auto te komen. Je komt steeds weer in de verleiding om te stoppen, omdat het landschap na elke bocht adembenemender wordt.

Op 1400 meter hoogte ligt Gósol midden in het bergachtige landschap van het natuurpark Cadí-Moixeró, met indrukwekkende bergtoppen zoals de Pedraforca, de mythische stenen vork. Het stadje zelf, met zijn archaïsche stenen huizen, lijkt wel uit de tijd te zijn geraakt. In het midden worden we begroet door de “Dona dels Pans”, de “brooddrager” bij de fontein, een eerbetoon aan het schilderij van Picasso – de zogenaamde Catalaanse Mona Lisa, dat hier werd gemaakt. Iets verderop ligt het voormalige pension Cal Tampanada, waar het stel verblijft.

Picasso raakt bevriend met de oude herbergier van Cal Tampanada, speelt kaart met de lokale smokkelaars en stort zich volledig op het dorpsleven. De luchtigheid die het verblijf kenmerkt, wordt ook overgebracht op de hier gemaakte werken. »Toen hij terugkeerde naar zijn vaderland, en vooral naar het platteland, werd hij overweldigd door de rust en sereniteit ervan. "Dat maakte zijn werken lichter, luchtiger en minder gekweld", schrijft Fernande Olivier terugblikkend. In het onlangs gerenoveerde Centre Picasso van Gósol zijn namelijk reproducties van werken in lichte oker-, roze- en terracotta-tinten te zien, die de vrolijke stemming van de schilder suggereren.

In Gósol ondergaat de kunst van Picasso een ingrijpende gedaanteverwisseling. Aanvankelijk schilderde hij naakten die deden denken aan modellen uit de klassieke oudheid. Vervolgens experimenteert hij steeds vrijer met vormen die neigen naar primitivisme. De gelaatstrekken doen vaak denken aan het houten beeld van de zittende Maagd Maria uit de 12e eeuw, dat destijds in de kerk van Gósol stond. En de grote ogen met de starende blik die tot een masker is bevroren, kenmerken veel van zijn werken uit die tijd. En last but not least: de "Demoiselles d'Avignon", het eerste meesterwerk van het modernisme, dat kort daarna in Parijs werd gemaakt. »Toen Picasso eind mei 1906 naar Gósol kwam, was hij een 19e-eeuwse schilder; Toen hij twaalf weken later weer vertrok, droeg hij de draden van het modernisme met zich mee, opgerold in zijn doeken," zegt kunstexpert Jèssica Jaques Pi.

De kunstenaar zal deze delicate beginselen van het kubisme in 1910 in een ander Catalaans dorp tot in de perfectie brengen. Deze keer valt de keuze op Cadaqués aan de noordelijke Costa Brava. Tegenwoordig staat dit mooie kustplaatsje in het teken van Salvador Dalí, die hier tientallen jaren woonde. In het kielzog hiervan is een kleine kosmopolitische kunstenaarsgemeenschap ontstaan, met in de zomer de ene na de andere vernissage. Alleen een vervaagde gedenkplaat herinnert aan Picasso.

Op dat moment had hij behoefte aan een pauze van de kunstscene in de Franse metropool en volgde hij zijn kunstenaarsvriend Ramon Pitxot, wiens familie een zomerhuis in Cadaqués heeft. "Je suis le roy de la boullavaise," schreef hij al snel enthousiast in zijn gebrekkige Frans in een brief aan Guillaume Apollinaire – en hij bedoelde daarmee de Catalaanse visstoofpot Suquet des Peix, die hier vandaag de dag nog steeds heerlijk smaakt. Tegelijkertijd werkt hij met grote concentratie aan de verdere ontwikkeling van het kubisme. Terwijl veel schilders het prentenboekdorp met zijn helderwitte huizen in vrolijke pasteltinten op doek vastleggen, worden in het werk van Picasso vooral donkerbruine en grijze tinten gebruikt. Ook zwarte lijnen die zich uitstrekken tot in de leegte. Alles lijkt koud, destructief en zo verontrustend dat zelfs de vrienden in Parijs geïrriteerd raken. Picasso's kunsthandelaar Daniel-Henry Kahnweiler vraagt ​​zich zelfs af of de 28-jarige gek is geworden.

Maar zonder de fundamenten die hij in die paar maanden aan zee legde, kan hedendaagse kunst niet worden begrepen, weet kunstcriticus Ricard Mas zeker: »Cadaqués belichaamt 'de witte stilte' van het kubisme. Een bedrieglijke spiegel, want onder het vlakke, gladde oppervlak van de doeken spelen zich ware drama's af.' Die zijn nu voorbij. Ook vandaag zitten er weer mensen op het terras van bar Marítim, met een glas rosé in de hand, met uitzicht op de schilderachtige baai aan de Middellandse Zee, waar momenteel een jonge kunstenaar aan het werk is. Ontelbare malen vereeuwigd en altijd maagdelijk mooi!