'Dança de facão, tambores e comer caracóis picantes - por dentro da minha semana em Gana'

Milhares de morcegos frugívoros giravam em um tornado, subindo 91 metros acima, enquanto a cachoeira mais alta de Gana caía com um estrondo ao meu lado — sua névoa esfriava o calor na minha pele.

Caminhamos por uma floresta tropical suada para chegar até ali – abaixando-nos sob cipós, pisando em répteis assustados, afastando insetos atrevidos, cruzando nove pontes barulhentas. Cada passo afundava na terra vermelha e rica, enquanto o caminho se estreitava e o som da água caindo ficava mais alto.

Então, de repente, as árvores se abriram e lá estava – as famosas Cachoeiras Wli, em Gana, as mais altas da África Ocidental . Selvagens e belas. Os morcegos guinchavam enquanto a queda d'água de 80 metros de altura descia por um penhasco irregular até uma piscina sobre a qual borboletas se espalhavam, com suas asas brilhando sob os raios de sol.

O barulho era ensurdecedor, mas o momento parecia completamente silencioso.

Se estivéssemos na Europa, um mar de celulares bloquearia a vista. Mas aqui, nas profundezas da região do Volta, em Gana, éramos só nós e a natureza – pura e intocada. As ondas suaves da cachoeira não apenas refrescavam meu corpo, como também aliviavam as pressões da vida. Não era apenas uma viagem; era uma aventura sem filtros.

Eu estava viajando para a África Ocidental com a Intrepid Travel, uma empresa que te conecta com a essência de Gana, além de te levar para lugares bem distantes. Isso ficou evidente naquela mesma manhã, quando comemos com uma família que mora em Liati Wote – uma linda e remota vila na fronteira entre Gana e Togo. Nossos anfitriões nos receberam de braços abertos, como aprendi rapidamente que todos os ganeses fazem: com um calor e uma generosidade natural que são raros de encontrar em qualquer lugar do mundo.

Enquanto as cabras passavam e o sol brilhava, conversávamos sobre esporte, família, nossas paixões, enquanto o imponente Monte Afadjato se inclinava sobre nós. "Tudo se concentra no outro", disse Elizabeth, de 16 anos, enquanto sua irmã Precious servia omeletes fresquinhas.

Ela falou do seu desejo de explorar Acra, a capital de Gana, mas o seu amor pela sua aldeia era profundo e palpável. Eu entendia porquê. Nesta comunidade de apenas 600 habitantes, todos desempenham um papel. Mais tarde, conhecemos Charles, que cuidava da sua quinta. Juntos, plantámos milho e observámo-lo trabalhar nos seus fornos a carvão – delicados montes de terra fumegante que desabam se o oxigénio entrar.

Em outro lugar, Emmanuel, o principal agricultor da vila e produtor de vinho de palma desde 1991, extraiu seiva de uma palmeira caída. Bebi-a forte e fresca, e depois novamente mais tarde, quando estava fermentada, doce e estonteante. Naquela noite, juntamo-nos aos nossos anfitriões para jantar em sua casa. Dividimos pratos de jollof (arroz, legumes e/ou carne), akple (bolinhos de massa fermentada), melancia e coxas de frango grelhadas.

Foi o tipo de hospitalidade que faz você se sentir como se tivesse entrado na vida de outra pessoa... só por um momento.

Enquanto ríamos e cantávamos juntos, incluindo uma versão um pouco desafinada de Wonderwall, a conversa parou quando a batida dos tambores começou a entrar por uma janela aberta.

Nos afastamos da mesa, incapazes de ignorar por mais tempo. Lá fora, um grupo de 30 pessoas ensaiava uma apresentação de percussão Ewe. O grupo havia se arrumado para ir a um funeral, mas depois gentilmente desfez as malas para tocar mais uma vez, só para nós.

Dançamos sob as estrelas ao ritmo cativante delas porque, em Gana, quando a batida chama, você não apenas escuta – você a segue. Na manhã seguinte, dancei novamente, desta vez com um facão na mão, na aldeia de Tafi Atome. Aprendi a "dança do caçador" com os dançarinos de Akpi, enquanto eles batiam tambores atrás de uma estátua com um cigarro aceso pendurado em seus lábios de pedra.

"Eles estão mostrando sua força na floresta com esta apresentação", disse Isaac, nosso guia infinitamente perspicaz e ganês nativo que conhece seu país de cabo a rabo. Atrás de nós, macacos se agitavam. "Eles convivem com as pessoas", explicou.

Depois de saborear caracóis apimentados e peixe grelhado no Afrikiko River Front Resort, navegamos pelo cintilante Rio Volta – parte do Lago Volta, o maior reservatório artificial do mundo, com 8.283 quilômetros quadrados – completamente relaxados. Em seguida, seguimos para a animada cidade de Elmina, onde nos hospedamos em charmosas cabanas no topo da colina do Golden Hill Parker Hotel, acima do maior mercado de peixes de Gana.

Após o nascer do sol, aventuramo-nos pelo seu coração. Mulheres equilibrando tigelas de peixe na cabeça nos encorajavam a dançar com elas, sorrindo de orelha a orelha, enquanto comerciantes em todas as direções gritavam preços sobre caixas de lula e os tubarões sangrando no concreto molhado.

Era barulhento, caótico, inebriante: Gana em sua forma mais tátil e autêntica. Mas nada parecia mais real do que nossa visita ao Castelo de Cape Coast. Dentro das masmorras silenciosas, a história se fechava por todos os lados. Nenhuma luz ou circulação de ar. Apenas grossas paredes de pedra e a memória de milhares de escravos mantidos em cativeiro antes de serem traficados como carga humana.

Nosso guia, Kojo, falou com a gravidade de alguém que já havia contado essa história inúmeras vezes, mas ciente de que ela nunca deveria parar de ser contada. "Não pode se repetir", disse ele simplesmente, parado ao lado da placa que agora marca a "Porta Sem Retorno" – outrora o último limiar antes de os africanos serem forçados a embarcar nos navios nos dias sombrios do tráfico transatlântico de escravos.

Meus últimos dias em Gana se passaram na movimentada e eletrizante capital, Acra. Num minuto você está ziguezagueando pelo lotado mercado noturno de Osu, comendo peixe defumado e waakye (arroz com feijão), no outro você está em uma oficina olhando para um caixão em formato de celular Nokia. Essa foi a criação de Eric – um mestre artesão de caixões fantásticos. De tênis a garrafas de cerveja Club, ele esculpe caixões que refletem vidas que um dia viveram.

Em Gana, a morte não é temida, é uma "celebração", disse Eric. Os funerais homenageiam os que se foram com cor, música e charme. O que mais me impressionou neste país não foi um lugar específico. Nem foi a comida – embora eu voltasse num piscar de olhos para comer sopa de palmiste ou "red red".

Foi a maneira como as pessoas nos acolheram; seus sorrisos; como nos acolheram em seus mundos e lares. Foi realmente inspirador.

No meu último dia, fiquei na empobrecida Jamestown, observando crianças jogando basquete perto de um lindo farol. Uma caixa de som surrada tocava afrobeats enquanto caminhávamos pelas ruas estreitas, enquanto uma garota descalça girava e acenava com um sorriso tão contagiante que me fez sorrir também.

É por isso que você viaja. Não pelas fotos do Instagram, mas pelas pessoas que transformam o desconhecido em algo inesquecível. "Kwame é seu nome ganês", disse Isaac depois de descobrir que eu nasci num sábado. "Leve isso com você."

Eu vou.