Praga, Viena e Budapeste: uma viagem pelo coração da Europa Central

Visitar essas três cidades é como fazer uma viagem pela história, arquitetura e cultura de três cidades que, durante séculos, foram o coração do perdido Império Austro-Húngaro.

Cada uma delas mantém sua própria alma, estilo e legado, oferecendo aos viajantes uma experiência que vai além do meramente turístico: é uma imersão nas diferentes camadas de um passado imperial que ainda pulsa em suas ruas, praças e palácios.

Da magia medieval de Praga à elegância clássica de Viena , passando pela vibrante fusão entre Oriente e Ocidente que define Budapeste , este triângulo centro-europeu revela um mosaico de culturas, tradições e visões de mundo que moldaram a Europa ao longo dos séculos. Três cidades, três histórias, um único fio condutor que une esplendor e ruínas, memória e modernidade.

A jornada começa em Praga, uma cidade de neblina e pedra, de torres góticas e vielas de paralelepípedos, que acolhe os visitantes com a silhueta majestosa de seu castelo : a maior fortaleza do mundo, erguida em uma colina com vista para o Rio Moldava . De lá, a esbelta Catedral de São Vito domina o horizonte com suas torres imponentes, erguendo-se acima de uma cidade que testemunhou coroações reais e enterros imperiais.

A construção da catedral, iniciada no século XIV, durou muitos séculos, interrompida por guerras e conflitos. No interior, os vitrais brilham com cores intensas, alguns projetados em 1910 pelo famoso pintor e designer tcheco Alfons Mucha, um mestre da Art Nouveau, inundando a solenidade de suas naves com tons claros e modernistas.

Descendo em direção ao Vltava, a Ponte Carlos, em estilo gótico — um dos símbolos da cidade —, oferece a quem passa a experiência de um tempo suspenso , especialmente ao amanhecer, quando Praga ainda dorme. Construída pelo Imperador Carlos IV em meados do século XIV para substituir outra ponte que foi destruída por uma enchente, seus 516 metros de comprimento e 16 arcos de pedra fizeram dela uma porta de entrada estratégica entre o Oriente e o Ocidente por séculos.

A Ponte Carlos conecta a Cidade Velha com o bairro de Malá Strana e sobe suavemente em direção ao Castelo, como uma linha que liga o esplendor medieval ao presente. Aos seus pés, a Praça da Cidade Velha — com seu famoso relógio astronômico — pulsa como o verdadeiro coração de Praga, onde a vida fervilha entre igrejas góticas, palácios renascentistas e fachadas barrocas que se projetam no céu da cidade.

Mas Praga é também a cidade de Jaroslav Hašek e de seu inesquecível personagem, o bom soldado Švejk, um anti-herói ingênuo e zombeteiro que navega — sem compreender plenamente, ou fingindo não compreender — a absurda maquinaria militar do antigo Império Austro-Húngaro, fadado ao colapso sem razão aparente. Em suas páginas, assim como nas ruas de Praga, ressoam ironia, humor negro e um ceticismo centro-europeu que zomba das ilusões de grandeza da história e de impérios evanescentes.

Há algo inquietante, quase perturbador, em Praga. Como se a cidade inteira fosse feita do mesmo material dos sonhos sufocantes de Kafka, que a chamava de "uma pequena mãe com garras", protetora e sufocante.

A pouco mais de 300 quilômetros de Praga, o horizonte de Viena se ergue com um espírito distintamente diferente. As duas cidades estão a uma curta distância uma da outra, mas a mudança é profunda: da magia sombria da capital tcheca à elegância ordenada e luminosa da metrópole austríaca , projetada para impressionar com sua grandiosidade imperial.

Tudo em Viena exala um desejo de permanência: os palácios de Hofburg e Schönbrunn lembram o esplendor dos Habsburgos; a Ringstrasse, a grande avenida circular, exibe uma sucessão de edifícios majestosos — a Ópera Estatal, o Parlamento, a Prefeitura, o Museu de Belas Artes — que parecem evocar a eterna ambição dos Habsburgos.

No coração da cidade fica a imponente Catedral de Santo Estêvão, um exemplo magnífico do gótico tardio da Europa Central, com seu inconfundível telhado de mosaico de vidro e sua torre que perfura o céu vienense.

Mas por trás dessa imagem de esplendor bate outra pulsação mais sombria: a dos cafés escuros e das livrarias do século XIX, a melancolia de um império que nunca aceitou totalmente seu fim.

Essa consciência do declínio é sentida em todos os cantos: em Freud passeando pela Berggasse; em Stefan Zweig evocando tristemente a Viena dourada de sua infância; em Klimt, Schiele e Kokoschka, que destruíram as formas à medida que o século XIX se desintegrava. No Café Central — aquele museu vivo de veludo e madeira onde Trotsky, Hitler e Tito outrora liam — aquele aroma de grandeza ainda perdura, de um esplendor que se recusa a desaparecer.

Budapeste fica a apenas 240 quilômetros de Viena, uma curta viagem de trem ao longo do rio que simultaneamente une e separa, uma fronteira natural entre mundos e culturas. A cidade revela um espírito diferente: aqui tudo é mais intenso, menos polido . As avenidas se abrem, os edifícios são monumentais e as cicatrizes da história permanecem visíveis a cada esquina.

Se Praga é a cidade de Kafka, e Viena a de Musil e Freud, Budapeste é a de Sándor Márai, cuja prosa sóbria e melancólica parece emergir destas ruas onde a Europa parece estar se desfazendo. A cidade, dividida em duas — Buda e Peste — colinas e planícies —, tem uma alma dividida.

Na margem oeste, Buda abriga o castelo, a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores: torres brancas com vista para o Danúbio e para Peste. Do outro lado do Danúbio, na margem leste, ergue-se o enorme Parlamento Húngaro neogótico, refletido nas águas do rio. A Avenida Andrássy leva à Praça dos Heróis, onde monumentos a antigos líderes húngaros tentam estabelecer uma identidade muitas vezes confusa.

Os banhos termais — Gellért e Széchenyi — são parte essencial da experiência em Budapeste. Mergulhar em suas águas termais, seja sob cúpulas centenárias ou ao ar livre, é como mergulhar na própria história: romana, otomana, austro-húngara.

Budapeste também é um espelho de contradições. Centro-europeia, mas com raízes balcânicas, ocidental, mas com ecos turcos, elegante e desgastada, esplêndida e ferida. "O comunismo caiu como uma tenda mal armada", escreveu György Konrád, e é verdade: em Peste, vestígios dessa estrutura frágil ainda permanecem, misturados entre delicadas fachadas art nouveau e os blocos do brutalismo soviético.

A cidade se lembra de sua história. Roma deixou Aquincum aqui, uma cidade nos limites do Império. Depois, Bizâncio, com suas cruzes e cúpulas, cuja marca permanece vaga. Mais tarde, os Habsburgos tentaram impor a geometria vienense com palácios, avenidas e praças. E, finalmente, a era soviética, a cinzenta Budapeste do pós-guerra, a era dos tanques esmagando a revolta de 1956, a era dos monumentos soviéticos que ainda resistem ao teste do tempo.

Praga, Viena e Budapeste representam diferentes modos de ser a Europa . Praga, com sua história de heresia e poder; Viena, epicentro da modernidade e da ordem imperial; Budapeste, testemunha de profundas tensões e transformações. Elas estão unidas pela história do Império Austro-Húngaro, um projeto político complexo que ruiu em 1918, deixando um legado de diversidade cultural e tensões históricas.

De Kafka a Freud e Márai, essas cidades nos lembram que a história não é uma simples cadeia de eventos, mas uma rede conflitante de ideias, conquistas e contradições cuja complexidade define as múltiplas identidades da Europa.