Strandurlaub in Apulien? Machen Sie Halt in Nardò, dem verborgenen Juwel des Salento.

Es liegt nicht direkt an der Küste und ist auch nicht unter den Namen, die zwischen Strandtüchern und überfüllten Aperitifs am Strand herumschwirren. Doch man muss dem Chaos nur den Rücken kehren und seinen Instinkten statt dem Navigationssystem folgen, und schon ist es da: Nardò (visitnardo.it), südlich von Lecce in Richtung Ionisches Meer, in jener Ecke Apuliens, die von weitem aufs Meer blickt. Eine Stadt, in der die Zeit stehen geblieben ist. Hier fließt alles weiter, mit der diskreten Anmut, die schon im Namen steckt: Nar, was auf Illyrisch Wasser bedeutet. Dasselbe Wasser, das die Gärten der Messaper (der Gründerväter vor der Ankunft der Griechen, Römer und Normannen) bewässerte und Geschichten hervorbrachte. Wie die vom Stier, der mit einem Hufschlag eine Quelle aus dem Untergrund sprudelte. Zur Erinnerung an diese legendäre Geburt steht der Stierbrunnen, der 1930 anlässlich der Ankunft des Apulischen Aquädukts in der Stadt errichtet wurde. Der Bildhauer Michele Gaballo aus Nardò schuf ihn. Die runden Tafeln an den Seiten des Denkmals zeigen das Stadtwappen und das Emblem der Provinz Lecce, das die ursprünglichen faschistischen Insignien ersetzte. Ein Satz aus dem Sonnengesang des Heiligen Franz von Assisi erinnert daran, wie „nützlich, demütig, kostbar und keusch“ Wasser ist.

Von den Messapiern zum Apulischen Aquädukt

Und wenn das Wasser den Mythos hervorgebracht hat, ist es der blasse Stein, der heute seine Geschichte erzählt. Man muss nur das harmonische Labyrinth des historischen Zentrums betreten, um dies zu erkennen: Jede Fassade, jeder Balkon, jeder Blick scheint eine Geschichte zu bergen. Und das Licht, wie ein stummer Komplize, scheint genau zu wissen, wo es verweilen soll. Piazza Salandra, früher bekannt als Piazza delle Legne, ist das sichtbare Herz dieses Zaubers. Beschrieben als „der schönste Barockplatz im Süden“, ist er eine Explosion von Eleganz und Geometrie aus goldenem Carparo-Stein, der bei Sonnenuntergang erleuchtet. Der 19 Meter hohe Turm der Unbefleckten Empfängnis, der von den Einwohnern von Nardò als Votivgabe nach dem Erdbeben von 1743 erbaut wurde, ragt hoch in der Mitte empor und scheint das Kommen und Gehen der Menschen und Fahrräder von oben zu beschützen. Rundherum, wie Statisten einer perfekten Szene, befinden sich der Uhrturm, der Palazzo della Pretura und der Sedile, der ehemalige Stadtsitz, der heute ein Informationspunkt ist, einst aber der Ort war, an dem sich das Schicksal der Stadt entschied. Der schlichte, quaderförmige Baukörper, durchbrochen von Rundbögen, wurde durch ein harmonisches Labyrinth mit Rokoko-Einflüssen im oberen Giebel bereichert, mit den Statuen des Heiligen Gregorio Armeno in der Mitte und des Heiligen Erzengels Michael und des Heiligen Antonius von Padua an den Seiten.

Diese einzigartigen architektonischen Details

Doch es sind die Details, die Nardò wirklich bezaubernd machen. Die glänzenden Pflastersteine, die halb geöffneten Türen, die Mignani, jene kleinen, vergitterten Balkone, von denen aus Frauen einst ungesehen das Leben beobachteten. Eine Geste der Diskretion, die Bände über den Charakter dieses diskreten Ortes spricht.

Nicht weit entfernt ist die Kathedrale Santa Maria Assunta eine Symphonie aus Stilen und Epochen: 1090 von den Benediktinern an der Stelle einer basilianischen Kirche aus dem 8. Jahrhundert gegründet, bewahrt sie byzantinische und gotische Fresken, romanische Schiffe und barocke Einflüsse, die ihr Inneres bereichern. Am beeindruckendsten ist jedoch die Kruzifixkapelle, in der der berühmte polychrome Schwarze Christus aus Holz ausgestellt ist. Der Legende nach wurde er bei einem Sarazenenüberfall gegen einen Türpfosten gestoßen: Blut strömte aus seinem gebrochenen Finger und verscheuchte die verängstigten Plünderer. Legende oder Glaube, das spielt keine Rolle: Vor dieser Skulptur atmet man eine Hingabe, die keiner Worte bedarf. Die Kapelle, die im frühen 20. Jahrhundert von Pietro Piccolomini Lolli, einem Mitarbeiter von Cesare Maccari, ausgeschmückt wurde, ist eine stille Schatzkammer der Kunst und Spiritualität. Nicht weit entfernt offenbart das Schloss Acquaviva, der heutige Sitz der Gemeinde, die edle Seele der Stadt. Vom 22. bis 24. August findet hier das Apollo Film Festival statt, ein internationales Film- und Literaturfestival, das bereits zum dritten Mal stattfindet und Kunst in all ihren Formen präsentiert. Neben dem Schloss befindet sich einer der ältesten botanischen Gärten Salentos: der Orto Botanico, der seltene und einheimische Arten beherbergt.

Museen, die die Geschichte der Vergangenheit erzählen

Für alle, die die Vergangenheit gerne mit neuen Augen entdecken, sind zwei Museen einen weiteren gemütlichen Besuch wert. Das im ehemaligen Franziskanerkloster untergebrachte Museum für Vorgeschichte bietet eine Zeitreise vor etwa 75 Millionen Jahren mit einer Sammlung fossiler Fische aus der späten Kreidezeit und einer Schildkröte. Es beherbergt auch die ältesten Überreste des Homo sapiens in Europa. Ebenfalls einen Besuch wert ist das Museum der Erinnerung und Gastfreundschaft, das in einem ehemaligen Schulgebäude untergebracht und vom Architekten Luca Zevi entworfen wurde. Es beherbergt die sterblichen Überreste jüdischer Holocaust-Überlebender, die hier zwischen 1944 und 1947 aufgenommen wurden. Wandmalereien, Fotografien und Briefe: ein berührendes Zeugnis der Solidarität zwischen Einheimischen und Flüchtlingen.

Doch Nardò ist auch auf den Straßen modern, dynamisch und voller Leben, mit kulturellen Basisprojekten. Ein Beispiel dafür ist Insolita Comune, ein multidisziplinärer Raum mit Innenhöfen, Terrassen und kleinen Räumen, der von Alessandra Martino und Silvia Priore als Zuhause für eine Gemeinschaft von Künstlern und Künstlerinnen mit Möbeln, Mode und Kunsthandwerk konzipiert wurde. Auf der Via De Michele betritt man Sutta, ein Kunstlabor mit urbanem Retro-Flair, das in den 1970er Jahren auch als Musikproberaum diente (Rita Pavone und Edoardo Vianello sollen hier aufgetreten sein). Die Ausstellung „Progetti“ des Künstlers Francesco Levi, die in der Galleria SpazioArrivabene 2 in Mantua zu sehen ist, ist derzeit bis September geöffnet: Ausgeschnittene Schriften, gemalte Striche und gesichtslose menschliche Silhouetten werden zu Drachen, Bäumen und Wolken in einer visuellen Welt, in der sich noch alles verwandeln kann. Wenige Meter entfernt öffnet sich Susu, die poetische Terrasse, wo die von Mirella Borgocroce kuratierte Insolita Rassegna zum Leben erwacht: Treffen unter dem Sternenhimmel mit Schriftstellern und Blick auf die Dächer.

Sommerveranstaltungen

Und wenn Sie gerne malen, können Sie bis zum 15. August in der Kirche San Trifone kostenlos die Ausstellung „Gesichter aus der Welt“ besuchen, eine Einzelausstellung mit Gemälden des aus Lecce stammenden Vittorio Tapparini. 25 Werke, Öl auf Leinwand, würdigen Frauen in einem Pop-, manchmal Vintage-Stil, mit Anspielungen auf Frida Kahlo und Picasso, leuchtenden Farben und Gesichtern, die von Sehnsüchten, Reisen und Träumen zu sprechen scheinen. Vom 20. August bis 20. September steht die Ausstellung „Meine Landschaft“ im Mittelpunkt.

Wenige Kilometer später erreichen Sie die Küste, wo sich Sandstrände mit Klippen inmitten mediterraner Vegetation abwechseln. Santa Maria al Bagno mit seinen Quattro Colonne – alten Wachtürmen –, die einem maritimen Märchen entsprungen zu sein scheinen, ist eine kleine, abgeschiedene Bucht. Das Wasser wurde mit der Blauen Flagge ausgezeichnet, die Atmosphäre ist entspannt und die Eleganz wird durch die Details unterstrichen: alte pastellfarbene Häuser, Bars mit Tischen am Pier, eine bezaubernde Ruhe. Santa Caterina ist wilder, mit seinen hohen Klippen und Verteidigungstürmen, die daran erinnern, dass dieses Meer einst als Grenze diente. Die Vegetation duftet nach Rosmarin, Myrte und Mastix; das Wasser ist klar und jede Ecke lädt zum Verweilen und Betrachten ein. Mehr braucht es nicht.

Die sehr nahe Küste und die nahegelegene

Wer mit Kindern reist oder einen ruhigeren Tag verbringen möchte, findet in Sant'Isidoro einen goldenen Strand, der von einer kleinen Insel geschützt wird, die die Wellen dämpft. Von hier aus starten auch Ausflüge entlang der Küste und nach Torre Squillace.

Aber ein absolutes Muss für alle, die die Natur in all ihren Nuancen lieben, ist der regionale Naturpark Porto Selvaggio. Ein Paradies mit über 500 Hektar Pinienwald, schattigen Wegen, in den Fels gehauenen Buchten und prähistorischen Höhlen wie der Grotta del Cavallo, in der die ältesten Überreste des Homo sapiens in Europa entdeckt wurden. Wandern Sie zwischen Pinien und Stille und schnorcheln Sie im kristallklaren Wasser. Auf dem Gipfel wachen die Torri dell'Alto und die Torri di Uluzzo wie steinerne Wächter über die unberührte Landschaft. Am 16. August, wenn die letzten Sternschnuppen vorbeiziehen, können Sie an der besonderen Nachtwanderung „Portoselvaggio und die Sterne“ teilnehmen: drei Kilometer zwischen Himmel und Sehnsüchten, geführt von einer fachkundigen Stimme, die Botanik, Astronomie und Mythologie miteinander verbindet.

Etwas weiter südlich, in Richtung Gallipoli, werden die Farbtöne tropisch. Bei Punta della Suina, treffend als „Karibik des Ionischen Meeres“ bezeichnet, variiert das Meer von Smaragdgrün bis Türkis, und die beiden kleinen Buchten mit feinem Sand sind von Wacholderbäumen, wilden Lilien und duftender Macchia gesäumt.

Praktische Ratschläge

Und abends, nach einem Tag voller Aktivitäten, können Sie in einer der vielen Bars und Restaurants eine köstliche Pause einlegen. Nur wenige Schritte von der Piazza Salandra entfernt bietet die familiengeführte Antica Trattoria Salandra Orecchiette, frittierten Oktopus, Spaghetti mit Muscheln, Saubohnen- und Chicorée-Püree, gefüllte Zucchiniblüten und einen herzlichen, heimeligen Empfang. Verpassen Sie nicht den Amarissimo, einen handwerklich hergestellten Salento-Likör mit kräftigem, wildem Geschmack, hergestellt mit mediterranen Kräutern.

Als Unterkunft bietet sich eine der vielen umliegenden Masserie oder ein Haus mit Seele im Herzen der Altstadt an. Wie etwa Casa Vico Moline (auf Airbnb): ein Vintage-Refugium aus den 1970er-Jahren mit einer großen Terrasse mit Blick auf die Turmspitze der Unbefleckten Empfängnis. Das Relais Monastero Santa Teresa hingegen ist eine Art „Albergo Diffuso“ (ein Hotel, das sich über mehrere Gebäude erstreckt): Die Zimmer verteilen sich auf drei Gebäude, die einst von zahlreichen berühmten Persönlichkeiten aus der Aristokratie des Königreichs Neapel, beider Siziliens und der kirchlichen Welt bewohnt wurden. Im Erdgeschoss des Sambiasi-Palastes – dem ehemaligen Kloster Santa Teresa – können Sie sich in den großen, mit Fresken verzierten Räumen in einem Buch aus der internationalen Bibliothek verlieren.

Nardò drängt sich nicht auf. Es offenbart sich. Und wer es einmal entdeckt hat, bleibt es. Wie manche Sommerliebe, die bis weit in den Herbst und darüber hinaus anhält.