Ciénaga Grande: eine Tour durch seine Pfahlbautendörfer, seine Menschen, seine Küche und seine magischen Legenden

Der Legende nach beauftragte der Schöpfer am Anfang der Zeit die Sonne, das Universum zu bereisen und sich um es zu kümmern. Auf dieser Reise sah die Sonne eine wunderschöne Frau: die Erde, mit unendlichen Rundungen, in alle Grüntöne gekleidet und mit blauen Perlen geschmückt. Die Sonne – die von der Küste stammte – war verzaubert und begann, ihr von seiner Liebe zu erzählen. Als die Erde sah, dass ihre Absichten aufrichtig waren, schenkte sie ihr ihr Herz. Aus dieser Verbindung gingen zwei Töchter hervor: die älteste, die Sierra Nevada de Santa Marta, und die jüngste, die Ciénaga Grande.“

Die Worte von Osmiro Jiménez, einem Fremdenführer des Fremdenführerverbands Ciénaga und Bessones, sind fesselnd. Wir befinden uns am kürzlich eingeweihten Bootsanleger Pueblo Viejo in der gleichnamigen Gemeinde, der als Plattform zur Förderung der Wirtschaft und des Tourismus in der Ciénaga Grande dient. Er ist der Ausgangspunkt für eine Reise im Macondo-Stil zu den Pfahlbaudörfern.

„Aber was ist die Ciénaga Grande?“, fragt Jiménez die Touristengruppe, die sich auf dieses Abenteuer begibt. Er antwortet: „Die Ciénaga Grande de Santa Marta ist kein einzelner Sumpf, sondern ein Lagunenkomplex aus mehr als 20 Sümpfen, die durch Kanäle miteinander verbunden sind. Sie hat eine Fläche von etwa 4.280 Quadratkilometern, und ihr größtes Gewässer – nach dem sie benannt ist – ist etwa 730 Quadratkilometer groß.“

Er sagt auch, dass die Lagune hauptsächlich von den Flüssen gespeist wird, die aus der Sierra Nevada de Santa Marta in dieses Gebiet fließen, sowie vom Fluss Magdalena, der sie durch seine Kanäle speist. Seine Entstehung sei jedoch auf ein Naturphänomen zurückzuführen: einen Vulkanausbruch vor der Küste, der eine große, tsunamiartige Welle auslöste, die in das Gebiet krachte. So entstand der Lagunenkomplex Ciénaga Grande de Santa Marta.

Der Bootsmann ist angekommen. Jiménez gibt eine kurze Sicherheitseinweisung und verspricht eine zauberhafte, symbolträchtige Tour zu Ehren von Gabriel García Márquez' „Hundert Jahre Einsamkeit“. Im Roman wird genau auf diese Landschaft angespielt, als José Arcadio Buendía das Gebiet erkundet, in dem er Macondo finden wird: „Im Süden lagen die Sümpfe, bedeckt von ewigem Pflanzenschlamm, und das weite Universum des großen Sumpfes, der den Zigeunern zufolge grenzenlos war. Im Westen ging der große Sumpf in eine wasserreiche Weite ohne Horizont über, in der es zarthäutige Wale mit den Köpfen und Oberkörpern von Frauen gab .“

Es ist August, und das Wetter ist auf unserer Seite. Es ist nicht heiß, und von Regen ist auch nichts zu sehen. Der Reiseleiter erklärt uns die Schiffsverkehrssignale und bemerkt, dass viele immer noch Segel benutzen, um Treibstoff zu sparen.

„Die Wirtschaft unseres Gebiets basiert hauptsächlich auf der Fischerei, also dem Fang von Fischen und Schalentieren, und deren Vermarktung“, sagt Jiménez und fügt hinzu, dass es in Ciénaga Grande drei Pfahlbaudörfer gibt: Bocas de Cataca, Buenavista und Nueva Venecia.

Das Boot gleitet rasch durch das Wasser nach Buenavista. Der Führer, den Blick auf den Horizont gerichtet, erklärt, dass ein Palafito-Dorf ein Ort ist, an dem die Häuser auf hölzernen Stelzen schwimmen und so dem Auf und Ab des Sumpfes trotzen. Dort bewegt sich das Leben im Rhythmus der Gezeiten: Die Straßen sind Kanäle, die Türen öffnen sich zum Wasser, und die Fischerei ist das Herzstück der Wirtschaft dieser Dörfer.

Die Fahrt vom Pier Pueblo Viejo nach Buenavista dauert etwa eine Stunde. Sobald wir die Ciénaga erreichen, tauchen Boote, Fischer und eine große Vielfalt an Tieren auf. Laut Reiseführer beherbergt dieses Ökosystem 199 Vogelarten, 144 Fischarten, 102 Schalentierarten und 19 Säugetierarten.

Der Horizont öffnet sich zu einer endlosen Wasserfläche. In der Ferne scheinen die ersten Holzhäuser auf dem grauen Spiegel des Sumpfes zu schwimmen. Manche haben Zinkdächer, andere Palmdächer, und alle sind durch schmale, provisorische Stege verbunden, die im Wind knarren. Inmitten der Stille ist nur das Dröhnen des Motors zu hören, doch als wir uns Buenavista nähern, rückt Vallenato-Musik in den Vordergrund.

Man sieht Familien in ihren Häusern: Manche waschen Wäsche, andere putzen Fische, lassen sich die Haare schneiden oder schippern durch die Wasserstraßen der etwa 2.000 Einwohner zählenden Stadt. Es gibt eine Schule (bis zur neunten Klasse) und eine Kirche – die der Priester nur einmal im Jahr besucht. Sie haben Strom und eine eigene Müllentsorgung. Das Leben ist jedoch komplex, da sie Trinkwasser und andere Grundnahrungsmittel zum Kochen und Überleben kaufen müssen.

Was die medizinische Versorgung betrifft, so hat Buenavista keinen festen Arzt, da er in Nueva Venecia stationiert ist. Im Notfall, erklärt der Reiseführer, fährt er jedoch direkt nach Buenavista.

Die Gemeinde begrüßt uns mit einer kulturellen Tanzvorführung an einem Kiosk etwas außerhalb des Palafito-Dorfes. Kinder, Jugendliche und Erwachsene tragen folkloristische Kostüme. Sie sind barfuß, und die Älteren halten Instrumente in den Händen: Trommeln, Maracas und ein Güiro.

„Heute habe ich das Vergnügen, Ihnen Combo Buenavistero vorzustellen. Uns als Gruppe gibt es seit etwa sieben Jahren. Wir entstanden aus einem Projekt namens DLS, das 2019 in unsere Gemeinde kam und dessen Ziel es war, die lokale Kultur zu stärken. Früher wurden traditionelle Tänze und Darbietungen nur zu besonderen Anlässen – Geburtstagen und Festen – aufgeführt, da unsere Gemeinden damals keinen Strom hatten. Es war üblich, sogenannte schwarze Tänze zu sehen, einen sehr ausgeprägten Ausdruck unseres afrikanischen Erbes“, erklärt María, die Leiterin der Gruppe.

Und er fügt hinzu: „Mit der Einführung der Elektrizität wurden diese Bräuche jedoch allmählich durch die Musik von Picós, Champeta und anderen modernen Rhythmen ersetzt. Kinder begannen, Champeta zu tanzen, und fast niemand praktizierte mehr den schwarzen Tanz. Daher zielte das DLS-Projekt darauf ab, unsere Traditionen wiederzuentdecken und zu bewahren und die kulturellen Wurzeln zu retten, die uns ausmachen.“ Der erste Auftritt der Combo Buenavistero fand 2019 statt und wurde von der Stiftung Tras la Perla unter der Leitung von Carlos Vives unterstützt.

Wir verlassen Buenavista und fahren nach Nueva Venecia, dem größten Palafito-Dorf mit etwa 5.000 Einwohnern. Der Zugang ist aufgrund der dichten Mangroven schwieriger, und Vallenato-Musik ist hier noch präsenter, da es Samstag ist und der einzige Billardtisch in der Gegend auf maximale Lautstärke eingestellt ist. Wir erreichen das Haus des Dorfhandwerkers Edulfo Pacheco, der von Anfang an klarstellt, dass er keine Bäume fällt, sondern mit vollständig recyceltem Treibholz arbeitet, aus dem er Kunsthandwerk herstellt.

„Das Holz kann unterschiedlichster Art sein und kommt über den Fluss Magdalena an. Er fließt durch einen Kanal namens Aguas Negras und mündet hier im Pajaral-Sumpf, genau hier, wo wir uns befinden. Wenn der Kanal leer ist, bleibt an verschiedenen Stellen in den Mangroven Holz zurück, und ich muss dorthin gehen, um es einzusammeln“, erklärt Pacheco und zeigt dabei seine Kunsthandwerke, hauptsächlich Boote.

Und er fügt hinzu: „Die typischen Boote der Gemeinde, wie Kanus, sind das Herzstück der Stadt. Hier sagen wir, sie sind unsere Füße, denn ohne Kanus sind wir niemand; wir wären in unseren eigenen Häusern gefangen. Deshalb ist das Kanu für uns so wichtig.“

Es gibt drei Haupttypen von Kanus: die Mandadera, das kleinste und ausschließlich für Frauen und Kinder, mit der sie zum Einkaufen, zum Bringen der Kinder zur Schule oder für Besorgungen verwendet wird; die Pescara, doppelt so groß wie die Mandadera und zum Angeln verwendet – sie hat das gleiche Design , aber ein größeres Fassungsvermögen; und das Kollektivkanu, ausschließlich für junge Männer, die es zum Spazierengehen, Flirten oder Flirten mit Mädchen verwenden.

Die Hitze ist schon drückender, und wir haben Hunger. Der Reiseführer empfiehlt das beste Restaurant in Buenavista: Sabor y Encanto Palafito. Die Besitzerin, Elsy Rodríguez Ayala, ist freundlich und stellt gleich zu Beginn klar, dass sie Trinkwasser für ihre Gerichte verwendet. „Keine Sorge, ich weiß, was Sie denken, aber es ist sauberes Trinkwasser“, meint sie.

Das Restaurant entstand vor etwa zwölf oder dreizehn Jahren. Eines Tages kochte ich für jemanden, der Nueva Venecia erleben wollte, und ihm gefielen die Gewürze genauso gut, wie mir das Kochen für andere. Er war ein ganz normaler Mensch, kein Tourist, aber er kam aus einer anderen Stadt und ihm gefiel das Essen so gut, dass es mich ermutigte, weiterzumachen. Also sagte ich zu meiner Mutter: ‚Das ist ein wahrgewordener Traum, denn ich liebe diesen Job und werde ihn weitermachen.‘“

Mit der Zeit formalisierte Elsy ihr Geschäft. Heute ist sie bei der Handelskammer registriert, empfängt täglich 30 bis 40 Gäste und ist Gastgeberin für einheimische und internationale Touristen. „Im Juli zum Beispiel hatte ich jeden Tag Besuch; im August war es etwas ruhiger, aber ich lade sie immer ein, vorbeizukommen. Wir heißen sie hier mit offenen Armen willkommen“, sagt sie lächelnd.

Im Sabor y Encanto Palafito ist frischer Fisch das beliebteste Gericht, obwohl Elsy auf Anfrage auch vegetarische Gerichte zubereitet. „Touristen kommen, um das Essen dieser Dörfer zu probieren, und das ist es, was ihnen am meisten Spaß macht“, sagt sie.

Für sie bedeutet Tourismus „etwas Angenehmes und auch Widerstandsfähigkeit“. Darüber hinaus ist Elsy Teil eines lokalen Unternehmens namens Paraíso Veneciano, das Reiseführer und Tourismusdienstleister aus der Stadt zusammenbringt. „Wir sind ein lokales Unternehmen, wir arbeiten als Gemeinschaft und bedienen auch Besucher aus dem Ausland“, sagt sie. „Es kommen Besucher aus verschiedenen Ländern, sogar aus Frankreich.“

Die Tour durch die Pfahldörfer wird über die Civitatis-Plattform als eine der jüngsten Aktivitäten angeboten, mit dem Ziel, neue Reiseziele zu fördern und das Tourismusangebot der Region zu erweitern.

„In Santa Marta ist das touristische Angebot so vielfältig wie die Landschaft: von Ökotourismus und paradiesischen Stränden bis hin zum wertvollen Beitrag des gemeindebasierten Tourismus. Dieser eng mit dem Öko- und Kulturtourismus verbundene Tourismus konzentriert sich auf die lokalen Gemeinschaften: Sie kennen die Gegend am besten und können authentische Erlebnisse vermitteln und den Besuchern zeigen, wie sie die Gegend entdecken und gleichzeitig die Umwelt respektieren können“, erklärt María Carolina Padilla, Country Managerin von Civitatis Kolumbien.

Und er fügt hinzu: „Unter den gemeinschaftlichen Tourismusaktivitäten, die wir auf der Plattform anbieten, möchten wir ein wirklich einzigartiges und transformierendes Erlebnis hervorheben: den Ausflug zu den Pfahldörfern der Ciénaga Grande de Santa Marta. In dieser magischen Umgebung leben Gemeinden wie Nueva Venecia buchstäblich auf dem Wasser und bewahren Traditionen, die in der Zeit stehen geblieben zu sein scheinen.“

Zum Abschluss dieses Artikels hier noch drei weitere Vorschläge zur Entdeckung von Santa Marta.

Die erste: Vom Hafen Santa Marta aus fahren Sie mit einem Katamaran zur Bahía Concha, einem der meistbesuchten Strände im Tayrona-Park und zugleich einem der schönsten. Es werden verschiedene Pakete angeboten, inklusive Mittagessen und alkoholfreien Getränken.

Zweitens: Besuchen Sie eines der besten Ceviche-Restaurants der Stadt, Juancho Cevichería. Der Besitzer, Juan Carlos Ortega Díaz, eröffnete das Restaurant nach eigenen Angaben 2016. „Das Geheimnis eines guten Ceviches liegt in der Frische der Meeresfrüchte. Die gehackte Zwiebel muss gut konserviert sein, damit sie nicht ihren Saft verliert und sauer wird. Die Zitrone muss grün und nicht überreif sein, damit sie den Geschmack nicht verändert. Und vor allem gute Soßen und eine liebevolle Zubereitung. Alles, was man mit Liebe macht, führt zu Exzellenz“, erklärt Ortega.

Schließlich lohnt sich ein Besuch im Guásimo, einem der beliebtesten Restaurants in Santa Marta, das für seine innovative À-la-carte-Küche bekannt ist. Auf der Speisekarte stehen Gerichte wie Rinderfilet mit Cayeye, Pancetta und Cashewnüssen oder Ziegenfleisch mit Popcorn-Hummus, die karibische Aromen mit einem modernen Touch neu interpretieren.

Camilo Andrés Peña Castaneda - Herausgeber von Today's Life and Culture

Mit Einladung von Civitatis